Když přemýšlíte o kalifornské vinařské zemi, Napa a Sonoma pravděpodobně napadnou. Mohlo by vás překvapit, když zjistíte, že největší vinařská oblast státu ve skutečnosti není na severu, ale na centrálním pobřeží, které sahá od jihu San Francisco Bay až k okresu Santa Barbara. Tam, zastrčený v údolí Santa Ynez, najdete malé město (1 138 obyvatel v roce 2010), které se cítí více kovbojskou zemí než v Kalifornii. Je to proto, že je známo pro tři věci: olivy, víno a koňské ranče.
Nárok na slávu
Navzdory své blízkosti k Los Angeles, když dýcháte v čerstvém vánku foukajícím z hor (nebo ovocné kytici sklenice Pinot Noir), sláva a štěstí jsou jen o nejvzdálenějších věcech. Přesto má malé město spoustu hollywoodské historie. Los Olivos sloužil jako nastavení pro film Akademie oceněný film Sideways a vyrobený pro televizní film Návrat do Mayberry, založený na Andy Griffith Show . Může se také pochlubit ranní ranní ranní rannou Michaela Jacksona a Rancho del Cielo Ronalda Reagana, jen devět kilometrů daleko, spolu s řadou dalších celebrit.
Ale velké jméno, které uvidíte všude ve městě - nebo alespoň ve znamení mimo hlavní místní vinici a hostinec - je pozdní herec Fess Parker. Pravděpodobně ho znáte lépe podle jmen postav, které vylíčil v 50. letech: Davy Crockett a Daniel Boone.
V 70. letech opustil Parker průmysl a začal usilovat o svou nemovitost. "Nastal čas opustit Hollywood, " řekl Parker v roce 2001 agentuře Associated Press . „Přišel jsem spolu v době, kdy začínám s Garym Cooperem, Johnem Waynem, Sterlingem Haydenem a Gregorym Peckem. Kdo potřeboval chlapa, který poběží v čepici coonskin?“
V roce 1988 zakoupil ranč v Los Olivos v Kalifornii za účelem pěstování hroznů a založení malého rodinného podniku. „Fess je z Texasu, takže nemůže udělat nic malého, “ řekla jeho dcera Ashley.
"Fess je z Texasu, takže nemůže udělat nic malého."
Během jednoho roku měli Parkers pět akrů Rieslingu. Parkerův syn, Eli, studoval vinařství u Jed Steele a spolu se svou sestrou Ashley a švagrem Timem Sniderem pomohl vybudovat podnik do dnešního stavu: asi 700 hektarů hroznů na čtyřech různých vinicích v Santa Barbara hrabství a okouzlující hostinec, lázně a restaurace.
Před jeho smrtí v roce 2010 mu Parkerova vinařská práce přinesla novou přezdívku: King of the Wine Frontier.
Za poznáním Los Olivos
Na nedávném výletě s mojí sestrou jsme se rozhodli vidět, o čem všech Fess je. Počínaje LAX jsme se vydali malebnou cestou a vyrazili po dálnici Pacific Coast Highway. Nikdy jsme pro jemnost nepřišli do seznamu skladeb The Beach Boys, Led Zeppelin a Joni Mitchell - v podstatě jakákoli píseň obsahující odkaz na Zlatý stát. Plavili jsme se po pobřeží v hezké třešňové GMC Acadia, kterou jsme si povolali na víkend, jsme se prohráli po zelených horách Santa Monica po naší pravici a azurovém oceánu po naší levici. Pak jsme zalapali po dechu, když jsme projížděli Santa Barbarou, jahodovými poli a přes San Marcos Pass - celkem vzato, působivou škálu krajin pro dvě středozápadní dívky, aby mohly vidět.
Najednou jsme se točili cestou přes hory Santa Ynez a do Los Olivos, vhodně pojmenovaní pro olivovníky vysázené na nedalekém ranči.
Na začátku města si staré vozy zaparkované na straně silnice připomínají kořeny města jako zastávku na trati Wells Fargo a železniční trati Pacific Coast.
Los Olivos se svými malebnými a tichými obchody a ochutnávkami v budovách ve viktoriánské éře a obchodem s interpunkcemi, na nichž je umístěna benzínová pumpa, a uvnitř je umělecká galerie, vypadá trochu jako časem zamrzlý. Viděli jsme, co na tomto místě viděl Davy Crockett.
Los Olivos vypadá trochu, jako by to bylo zamrzlé v čase, všemi nejlepšími způsoby. Viděli jsme, co na tomto místě viděl Davy Crockett.
Dokonce i kultovní prostor Mattei's Tavern stále stojí na železniční třídě, kde se během rozkvětu města pořádají cestující po železnici a na jevišti, a nakonec významní hosté včetně John D. Rockefeller a Clark Gable po celé století provozu.
Je to právě toto historické kouzlo i scénické prostředí, které přitahuje návštěvníky Los Olivos dodnes, ať už se účastní každoročního festivalu Jazz & Olive, nebo sestry, které hledají uspokojení popíjení a víření na vínové stezce Foxen Canyon, jako v našem případě.
Kde pít
Našli jsme přesně to, co jsme hledali na vinici Firestone Vineyard, která pořádá speciální akce venku i mezi sudy.
Samozřejmě jsme také museli udělat zastávku v rodinné vinařství Parker. Mimo kamennou budovu, která byla modelovaná podle australské ovčí stanice, jsme zastrčili brýle vyryté symbolem Fess Parkerové (čepice coonskin, samozřejmě) před trávníkem v amfiteátru a řadami a řadami hroznů - většinou Pinot Noir, Chardonnay, Syrah, Riesling, a Viognier.
Co dělat
Cesta do Los Olivos by nebyla úplná bez lekce jízdy na koni. V Estelle Ranch & Vineyards nás náš průvodce, Chris, který mimochodem vypadal hodně jako Willie Nelson, vedl do kopců.
„Vítejte v mém nebi, “ řekl Chris o velkolepém výhledu a divokém šalvějském vzduchu. Něco vytrhl ze strany cesty a podal nám ji. „Cowboyova kolínská voda, “ řekl jí.
Kde zůstat
Po dlouhém dni v sedle budete zdravě spát v pohodlných postelích ve Fess Parker Wine Country Inn, ve vstupní hale, která se může pochlubit dřevěnými podlahami z přepracovaných vinných sudů.
Nejprve se ale ochladte ve venkovním bazénu a postavte se před ohromující živou sukulentní stěnou.
Ráno doplňte nejlepší snídani svého života v The Bear and Star, která byla pojmenována pro dva státy, které Fess Parker nazvala domovem: Kalifornie a jeho rodný Texas.
Pokud je čas, jděte na ošetření v lázních na místě a proveďte nějaké nákupy, než vyjedete z města.
